Am 2.3.18 fahren wir das zweite
Mal über die Grenzstation Vioolsdrif nach Namibia. Die Grenzabfertigung erfolgt
heute schneller, da wir keinen Bus mit Rucksackreisenden vor uns haben. Wir
hatten Ai-Ais schon bei unserem ersten Aufenthalt in Namibia besucht, also fahren wir zügig auf den guten Teerstraßen über
Keetmannshoop bis nach Goageb.
Ab hier beginnt unsere Piste
durch die Namib-Naukluft Region nach Norden. Unsere erste Station machen wir am
Duwisib Castle. Der deutsche Adlige Hansheinrich von Wolf hat sich hier 1908
seinen Traum erfüllt und mitten in der Wüste aus Naturstein ein kleines Schloß
errichtet. Das gesamte Mobiliar ließ er aus Deutschland kommen und mit dem
Ochsenkarren in die Wüste bringen. Rittersaal, Herrenzimmer, Biedemeiersalon,
ein gemütlicher Innenhof, alles war vorhanden. Leider konnte er nicht allzu lange
sein Herrenhaus genießen. 1914 wurde er einberufen und ist noch im 
gleichen
Jahr in Frankreich gefallen. Heute ist alles gut restauriert, wieder mit den
Originalmöbel ausgestattet und hat so
mitten im Nirgendwo gelegen schon so einen eigenen Charme. Wir machen uns anschließemd weiter auf den Weg nach Norden. In diesem Teil des Landes gibt es keine geteerten Straßen. Nun sind ja Pisten eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie etwas gepflegt werden. In Namibia hatten aber im Herbst die Straßenbauarbeiter für höhere Löhne gestreikt. Wie auch immer, Namibia schmückt sich gern mit Superlativen. Wir sind ja viel in der Welt herum gekommen und können bestätigen, das sind die weltweit schlechtesten Pisten, auf denen wir jemals gefahren sind. Auf den fast 800km Piste bis Walvisbay hatten wir eine Straßenbaustelle und vier Straßenhobel gesehen, von denen allerdings 3 gemütlich Pause gemacht haben. Durch den starken Verkehr haben sich bis zu 10 cm hohe Waschbrettpisten gebildet, über die selbst die Geländewagen ihre Mühe haben. Wir sind zeitweise im Sand neben der Piste gefahren, aber oft ging nicht mal das. Dann sucht man mühevoll die Stellen mit den wenigsten Buckeln und rumpelt so dahin. Damit es bei dem Wahnsinns-Tempo
nicht langweilig wird, haben
wir als Wettbewerb die am Pistenrand liegenden kaputten Reifen gezählt und sind
auf über 100 gekommen. Die miserable Piste ist also auf alle Fälle gut fürs Reifengeschäft. Bei unserer Übernachtung auf der Farm Hauchab Fontain konnten wir
inmitten der kargen Landschaft in einer
klaren kühlen Quelle baden. Die hat wohl auch anderen gefallen, 
denn als wir
wieder draußen waren, schlängelt sich eine 1,5m lange schwarze Schlange durch
das Badewasser. Bei Seisriem führt eine Teerstraße im NP vom Camp bis zu den
roten Sand-Dünen von Sossusvlei. Bei heftigem Sandsturm geht es 
über 60km in
die Namib. Vor Sonnenuntergang legt sich der Wind und die Sandberge erstrahlen
in einem satten Rot. Die über 300m hohen Dünen zähle zu den zweithöchsten der
Welt, aber soweit sind wir nicht hinauf geklettert. Am Abend wollten wir
anschließend zur Erfrischung noch einmal in den Pool am Camp steigen, aber im
Sandsturm haben wir es gerade bis zum Waschhaus geschafft. Am nächsten Morgen
geht es auf der desolaten Piste weiter an vielen luxuriösen und teuren
Nobel-Lodges vorbei. Auf der einen Seite immer wieder in Sichtweite die roten
Dünen der Namib 
und auf der anderen Seite erheben sich die Naukluft Berge. In
Solitär wird noch mal vollgetankt, denn die nächsten 200km Piste gibt es mal
wieder keine Tanke und auf dieser Strecke brauchen wir doch so einiges mehr als
normal. Vor der Tankstelle stehen einige alte Autos, hier in dieser trockenen
Luft rostet das Blech kaum. Bisher sind in diesem Jahr nur 0,5mm Regen gefallen
und eigentlich sind jetzt die Regenmonate. In 
den letzten 3 Jahren hat es hier
viel zu wenig geregnet, die vielen vertrockneten Äste und Bäume zeigen das
auch. Zum Abend ist kein Campingplatz in
der Nähe, wir finden abseits in einem Flusstal eine Piste zu einem 
Wasserloch. An
einer sicheren Stelle übernachten wir, bleiben aber nach Anbruch der Dunkelheit
lieber im Auto. Im weichen Sand gibt es neben vielen Abdrücken der
verschiedenen Antilopen auch etliche Spuren von Großkatzen. Dass man in solchen
Trockentälern seinen Platz mit Bedacht suchen sollte, sehen 
wir 50km weiter.
Dort wälzt sich die 
lehmige Flut eines heftigen Regens durch den sonst trockenen
Kuiseb Canyon. Die letzen 100km geht es durch eine flache staubtrockene und
vegetationslose Ebene. Am Vogelfederberg, einem stark erodierten Granitfelsen,
können wir noch ein wenig klettern. Dort bleiben wir auch gleich über Nacht,
bevor wir das letzte Stück auf guter Piste bis Walvis Bay fahren. 
Diese ehemalige britische Exklave war der einzige
natürliche Hafen an der namibischen Küste und wurde schon von Dias vor der
Kap-Umrundung genutzt. Das älteste Gebäude des Ortes ist die Rheinische
Missionskirche. Es wurde 1879 in Hamburg gebaut, für den Seetransport zerlegt
und hier wieder aufgebaut. Die Promenade entlang einer Lagune mit vielen
Flamingos und Pelikanen ist von hübschen Villen gesäumt. 30km weiter liegt schon Swakopmund. Hier ist die koloniale deutsche 
Vergangenheit allgegenwärtig.
Überall deutsche Bezeichnungen,
der Bäcker ist neben dem Fleischer, um die Ecke liegt die Bsimark Street mit einer
alten Kaserne, heute die etwas herunter gekommene Jugendherberge. Hier wurde das Eisenbahn-Baukommando
untergebracht, das 1911 mit dem Bau der Landungsbrücke, der Jetty begonnen hat.
Ein Stück weiter steht 
das wohl schönste Gebäude der Stadt, der alte Bahnhof,
heute ein Luxushotel. Die Stadt ist sehr großzügig angelegt, die Staßen haben
eine Breite, um das Wenden der Ochsenkarren zu ermöglichen. Nach 2 Tagen fahren
wir die Küste weiter nordwärst in Richtung Skeleton Coast. In dieser
unwirklichen Gegend 
liegen wegen ungünstiger Meeresströmungen unzählige
Schiffswracks, wir kommen schon vor Hentiesbaai am ersten vorbei. Eigentlich
wollten wir ab hier die Piste Richtung Brandberg nehmen, bei der Nachfrage an
der Tankstelle wird uns wegen der schlechten Piste abgeraten. Also drehen wir
wieder um und fahren zurück nach Swakkopmund und weiter nach Osten bis Okahandja. In der Nähe der
Stadt liegen die Reste der Missionsstation Groß Bramen an einer heißen Quelle.
Hier wurde erst vor wenigen Jahren ein modernes Ressort mit großer Schwimmhalle
errichtet, aber es sind kaum Gäste da. Wir bleiben wegen der hohen Preise auch
nur eine Nacht und sind meist in der Schwimmhalle und den toll angelegten Pool
die einzigen. Da
wir weiter in nördliche Richtung, d.h. in noch wärmere
Regionen fahren wollen, legen wir einem kleinen Camp in Okahandja einen Bautag
ein. Die Seitenfenster bekommen ein
Moskitonetz und über dem Bett wird für eine frische Brise in der Nacht ein
Ventilator montiert. Anschließend fahren wir zum Waterberg-NP. Hier fand 1904 der Herero-Aufstand gegen die
deutsche Kolonialmacht sein schicksalhaftes Ende. Tausende Herero flüchteten in
die trostlose trockene Omaheke-Steppe und fanden 
dort ihren Tod. Auf das Waterbergplateau wurden viele interessanteTiere aus der
Caprivi-Region umgesiedelt. Leider kann man nur mit einer geführten Tour dort hinauf.
Wir fahren auf schlechter Piste bis zum Camp, bleiben aber bei 35€ Campinggebühr
plus Eintritt auch nur eine Nacht auf dem sehr einfachen Platz, auf dem wir beim Frühstück sogar Besuch haben. Vom Camp aus kann
man u.a. eine Wanderung hoch an den Rand des Plateaus machen und hat einen schönen
Blick auf das umliegende Buschland.Tiere
bekommen wir nicht vor die Linse, dafür haben auch hier die Termiten riesige
Wohnbauten errichtet. Wir fahren vom Waterberg westwärts über Outio nach Khorixas und
übernachten dort am Beginn der Piste auf 
dem Campingplatz. Hier gibt es sogar
ein gutes Wlan und natürlich auch den
obligatorischen Pool. Am Morgen geht es weiter
Richtung Twvfelfontein. In der trockenen Gegend wachsen viele
Mopane-Bäume und hier finden wir auch zum ersten Mal die Welwitschia-Pflanzen.
Diese urtümlichen Pflanzen können viele hundert Jahre alt werden. Sie treiben
nur zwei breite Blätter aus und sammeln aus der Luft die notwendige Feuchtigkeit
zum Überleben. Da es hier in den letzen Wochen etwas geregnet hat, haben fast
alle Pflanzen Blütenstengel getrieben, man kann gut die männlichen von den
weiblichen Pflanzen unterscheiden. Ein Stückchen die Piste weiter wird es noch
älter, hier finden sich mehrere versteinerte Wälder. An der Farm Blaukraans
liegen ganze Stämme dieser
300 Mio Jahre alten Fosilien und man kann kleinste
Details bis zu den Jahresringen erkennen. Unsere Damara-Führerin erzählt uns auf
dem Rundgang auch vieles über die hier wachsenden Pflanzen und ihre heilende
Wirkung. Wir übernachten im Camp Abu Huab an einem trockenen Fluß. Der Zustand
des Camps stimmt noch haargenau mit der Beschreibung unseres 10 Jahre alten Reiseführers überein,
nur der Preis hat sich auf 25€ erhöht. Es gibt immer 
noch die Freiluftdusche
(ohne Türriegel) und auch von dem kaputten Freiluftklo kann man sowohl zum
Nachbar, als auch durch den durchsichtigen Vorhang zum nächsten Zelt schauen.
Gut, dass wir unsere Toilette im Auto haben. Über die sandige Piste geht es zur
Twyfelfontein, 
der zweifelhaften Quelle. In der Nähe dieser nur zeitweise
wasserführenden Quelle stehen die Reste eines kleinen Farmhauses. Hier haben
aber auch schon vor Tausenden von Jahren Menschen gelebt und auf dem glatten
Sandstein zahlreiche Felsgravuren hinterlassen. Alle 
möglichen Tierarten sind
abgebildet. Neben Löwen, Elefanten, Giraffen und Nashörnern findet man auch
Seelöwen und Flamingos an verschiedenen Stellen. Ein Stück weiter kommen wir zu den
Orgelpfeifen. In einer kleinen Schlucht finden sich bis zu 5m hohe Basaltsäulen
mit regelmäßigen glattwandigen Formen. Und gleich dahinter liegt der verbrannte
Berg. Der schwarze Berg aus schlacke-
artigem Gestein sieht in der Sonne aus,
als hätte er eben noch 
gebrannt. An
dieser Piste gibt es auch noch das Wondergat, ein unscheinbares Loch in der
Erde, das mehrere hundert Meter tief sein soll. Weit hinein schauen kann man zwar
nicht, aber am Rand hat man schon 
ein ungutes Gefühl. Hier ist vor langer Zeit eine unterirdische
Höhle 
eingebrochen. Was da wohl unser TÜV zu dem fehlenden Geländer sagen
würde? Auf dem Rückweg über die furchtbare Piste kommen wir an einem
verlassenen Camp vorbei. Da es bis zum nächsten Camping noch mehrere Stunden
Fahrt sind, krabbeln wir hinter den Berg und bleiben eine Nacht in der
Einsamkeit. Am Morgen fahren wir bis zum letzen Campingplatz vor 
dem
Etosha-Nationalpark. Leider hat es in den letzen Tagen sehr ergiebige
Regenfälle in der Gegend gegeben. Wir müssen durch tiefe Pfützen bis zum
aufgeweichten Campingplatz. Unser Zeltnachbar kommt am nächsten Morgen nur mit
Allrad von seinem schmierigen Platz herunter. Eigentlich wollten wir mehrere
Tage im Etosha bleiben. Da jetzt aber die Tiere überall Wasser finden, lohnt
sich 
das Warten an einem Wasserloch nicht. Also fahren wir am südlichen
Anderson Gate in den Park hinein und die 150 km bis zum östlichen Ausgang an
einem Tag durch. Eine Übernachtung im
Park für uns zwei wäre mit 45€ auf den ganz einfachen Plätzen auch nicht gerade
günstig. Durch den etwas trüben Tag sehen auf dem Weg immer an der Etosha Pfanne
entlang doch sehr viele Tiere. Unzählige
Antilopen, Zebras und Giraffen fressen sich an dem frischen grünen Gras mal so
richtig satt. 
Elefanten und Löwen bekommen wir nicht zu Gesicht, dafür haben
wir Glück. Ein Gepard liegt neben seinem Mittagsmal, einer kleinen Antilope,
direkt neben der Piste im Busch. Er lässt sich überhaupt nicht stören und wir
kommen ganz dicht an ihn heran. In Namutoni verlassen wir den Park und schlafen
auf der Gastfarm Sachsenheim. Im südlichen
Afrika haben viele Farmen die Touristen als lukrative Einnahmequelle entdeckt
und zahlreiche Ferienhäuser und Campingplätze errichtet. Sie sind meist nicht
besonders günstig (aber was ist das in Namibia schon), aber eigentlich immer
sehr liebevoll eingerichtet und auch sauber. Wegen dem vielen Regen müssen wir
hier nun unsere Reiseplanung etwas ändern. Eigentlich wollten wir weiter durch
den schmalen nördlichen Caprivi-Zipfel nach Sambia, Botswana und zu den
Viktoriafällen. Mehrere Reisende haben
uns aber nach den heftigen Regenfällen von sehr schwierigen Verhältnissen
unterwegs und in dieser Gegend berichtet. Da die Tierwelt im Süden von Afrika
doch sehr identisch ist, entscheiden wir 
uns, lieber etwas länger in
hoffentlich trockneren südafrikanischen Nationalparks zu verbringen. Also schlagen wir wieder die südliche Richtung ein
und fahren nach Grootfontein. Dort ist
vor 70 Tsd. Jahren der Hoba-Meteorit herunter gekommen. Der 70 Tonnen schwere Meteorit ist fast 2m
lang und besteht im wesentlichen aus Eisen und Nickel. Auf dem Campingplatz in
Otjiwarongo treffen wir einen Schweizer, der mit Fahrrad und Hund auf dem Weg
vom Nordkap zum südlichsten Punkt Afrikas, zum Cap L`Agulhas , unterwegs ist.
Er hat uns ein paar Erlebnissen aus dem Herzen Afrikas geschildert und wir
bereuen unsere Entscheidung nicht, mit dem Bulli den Seeweg hierher gewählt zu
haben. Die Zeiten, wo eine Afrika-Durchquerung noch richtig Spaß gemacht hat,
sind wohl vorüber. Unsere letzte Station machen wir in Windhoek, der Hauptstadt
Namibias.
.
